De retour en Indonésie, nous commençons par Amed histoire de dire bonjour à nos amis et de prendre un peu de bon temps avant de partir pour Java. Un peu de confort bien mérité après 8 mois à dormir dans le van!

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L’autre soir, Antoine l’instructeur de plongée, a organisé chez lui un babi guling avec tout le personnel du centre, et des amis indonésiens. Le babi guling est un plat traditionnel de cérémonie, il s’agit d’un cochon de lait grillé à la broche, on le trouve souvent durant les mariages et les crémations. Il est possible d’en manger dans certains warungs, mais c’est moins authentique, on vous sert un plat sans que vous puissiez voir toute la préparation. Outre la saveur du cochon, qui n’est pas extraordinaire et qui manque de sel, la préparation mérite qu’on s’y attarde. Il ne faut pas moins de 5 heures pour faire griller le cochon ; son sang est récupéré pour mettre dans une sorte de salade, ou en faire du boudin épicé.

Comme la tradition le veut, nous avons mangé par terre pour respecter le système de castes ; manger assis sur une chaise à côté d’une personne assise par terre signifie la supériorité de celui qui est assis le plus haut. Chacun souhaitant être à égalité avec les indonésiens présents, nous avons mangé tous ensemble sur le même tapis en nattes tressées. Si le cochon n’a pas remporté un franc succès, la soirée a été au contraire une belle réussite ; nous avons plaisanté avec les indonésiens  auxquels nous avons appris à dire « je suis un petit peu pompette, mais content ! », ce qui les a beaucoup fait rire (nous aussi d’ailleurs), nous avons bu pas mal d’Arak, l’alcool de palme que l’on trouve ici, et pour finir, les indonésiens ont chanté leurs chansons. Ce fut donc une excellente soirée !

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A force de le voir qui se dévoile derrière le vert des rizières et le gris des nuages, nous avons eu envie d’aller à la rencontre du géant de Bali qui culmine à 3142 mètres, le Gunung Agung. Il s’agit du volcan le plus haut de Bali ; toujours en activité, sa dernière éruption a fait de nombreuses victimes. Nous sommes montés à 1500 mètres pour aller au Pura Pasaran Agung, un des temples qui se trouve sur les flancs du monstre. En montant, nous avons ressenti la différence de température mais aussi de végétation. Nous avons été surpris par la présence de pins en bas du volcan puis par la profusion et la beauté de la forêt plus en altitude, qui ressemblait aux forêts Néo-Zélandaises, comme si le volcan était une mère nourricière, un élément de destruction mais aussi de renaissance. Après avoir monté un bon nombre de marches assez raides, le temple prisonnier des nuages, trônait devant nous comme un vieux sage, immuable, sans que le temps n’altère jamais son âme. Nous n’avons croisé personne ni sur le chemin qui conduisait au temple, ni dans le temple, visiblement les touristes ont délaissé cet endroit ; nous étions seuls, dans un lieu qui inspire l’humilité et la crainte, face à la puissance de la nature. Il n’y a aucun signe aujourd’hui qui puisse indiquer une éventuelle éruption, mais de savoir qu’on est sur un élément d’une telle force vous remet à votre place de simple humain. Cette journée reste une des plus magiques ; nous aimerions monter jusqu’au sommet, mais il va falloir que l’on s’entraîne sur des plus petits volcans avant de grimper jusqu’au cœur du Gunung Agung.

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 Aujourd’hui nous sommes partis de Amed pour aller à Tengahan, en passant par la route qui longe le Gunung Seraya et qui s’enfonce dans la montagne. Nous traversons des petits villages où le temps semble s’être arrêté, des femmes portent des bottes de feuilles de bananiers sur le dos, un scooter passe avec deux hommes dont un qui porte un cochon sur ses genoux, et les enfants se mettent sur le bord de la route pour nous taper dans la main au moment où l’on passe, comme s’il s’agissait d’un geste inédit. Le paysage montagneux qui longe la côte entre Amed et Jasri est très beau et très vert et nous sommes enchantés d’avoir pris cette route. Après quelques heures, nous arrivons enfin à Tengahan, un village qui date du XIème siècle et qui n’a pas bougé depuis, il est d’ailleurs impossible d’y circuler en voiture ou en scooter puisqu’il n’y a que des chemins de terre qui sillonnent les rues et qui s’enfoncent vers la jungle qui se trouve tout autours. Nous avons d’abord été déçus du côté touristique de ce village, néanmoins, en passant les boutiques d’art local et en s’enfonçant plus loin dans les rues que les autres touristes, nous nous sommes retrouvés seuls entre jungle et temples anciens, dans un décor majestueux.

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